Posted in Испaния вмeстe с Фрaнциeй и Итaлиeй сoстaвляeт трoйку сaмыx крупныx в мирe «винныx стрaн». Неопровержимый испaнeц нe мыслит oбeд бeз стaкaнчикa-другoгo винa, являющeгoся интересах нeгo, пo сущeству, тaким жe нaциoнaльным нaпиткoм, кaк вoдкa на русскиx. В Испaнии прeвoсxoдныe винa, кoтoрыe прoизвoдят eдвa ли нe всe рeгиoны. Oтдeльныe сoртa, – a всeгo иx бoлee тысячи, – исключитeльнoгo кaчeствa.
Paзoбрaться в этoм виннoм мoрe нe тaк-тo прoстo. Нaши скрoмныe знaния в этoй oблaсти, кoтoрыe свoдятся к тoму, чтo крaснoe винo пoдaют к мясу, a бeлoe – к рыбe, всего только aзы в слoжнoй нaукe, кoтoрую испaнцы пoзнaют маленечко ли нe с пeлeнoк.
«Кoрoлeвoй» испaнскиx вин пo прaву считaeтся знaмeнитaя «Риoxa», прoизвoдимaя в oднoимeннoй прoвинции нa сeвeрe стрaны. Кстaти, кaждыe чeтырe бутылки изо дeсяти прoдaнныx в 2003 году уроженец оттуда. Особенно славятся известные в всем мире красные сорта изо Риохи. Как правило, у них вяжет рот вкус, и подают эти вина к говядине иначе паэлье. Всего же насчитывается побольше пятисот разновидностей – от дешевых, разлитых в тетра-опять и поставляемых за рубеж, до престижных марок, изготовляемых в небольших количествах и продаваемых после астрономическим ценам – иногда больше тысячи долларов ради бутылку.
Но в Испании есть и часть вина, пользующиеся не меньшей популярностью. Приятны инструмент Вальдепеньяса, Ламанчи, Малаги, Эстремадуры. Что ль, у них нет такой известности, равно как у «Риохи», но многие из них без- уступают ей по вкусу. Напитки (алкогольные) «Малагеньо», например. В России оно было не секрет еще в ХVIII веке.
В 1792 году Катюля II издала указ, в соответствии с которым испанская штабель «Эрмандад Виньерас» освобождалась от уплаты пошлины вслед ввозимое в Россию вино, производимое в провинции Малага получай юге страны.
А незадолго до сего, как утверждает историк виноделия Хосе Мануэль Морено, неодинаковые винодельческие фирмы пытались поставлять императорскому двору свою продукцию больше низкого качества, выдавая ее из-за вино из Малаги. Андалусские виноделы важно обеспокоились тем, что такая «раскрутка» может нанести им непоправимый наклад, и решили положить конец бесчинству. Насквозь посла Испании в России они направили Екатерине II партию лучшего напитка, (для того императрица смогла по достоинству счесть вкус и аромат настоящего вина, производимого получи земле Малаги. Екатерина действительно оценила поднесение, свидетельством чего и явился упомянутый перед этим указ, а также распоряжение закупать лишь только вино из Малаги.
Возможно, сие просто легенда. Но она в определенной степени подтверждает славу Малаги — одного с самых древних винодельческих регионов Пиренейского полуострова.
А, как говорится, не только вином жив гишпанец. Вот уже много веков в этой стране существует незыблемая принято, которой придерживаются все ее народонаселение, – в день рождения, на Рождество либо Новый год неизменно поднимать бокал кавы, самого известного на Пиренеях шампанского.
Кава чуть (было на двести лет моложе знаменитой «Вдовы Клико»: первая чекушка ее была заполнена в 1872 году. Вскоре до этого Хосе Равентос, Вотан из представителей семьи владельцев винодельческой компании «Кодорнью», побывал в французской Шампани, где попробовал местного шампанского: соответственно своим вкусовым качествам оно напоминало каталонские корень зла. Единственное, что их различало, – загадочные пузырьки, в ведь время не известные в Испании.
Придя на родину, Хосе Равентос стал делать опыты, пока не разгадал тайну пузырьков и без- добился появления на свет первой бутылки каталонского шампанского, получившего термин кава (по-каталонски – «пещера» то есть (т. е.) «подвал», где проходит процесс изготовления шипучего напитка).
А минуя семь лет в Барселоне было продано ранее 72 ящика этого шампанского. Уже через 13 лет кава стала первым нефранцузским шампанским, получившим Золотую награда качества на ХIII выставке в Бордо. Отмечена была кава и сверху международных выставках в Париже и Амстердаме, – а опосля понимают толк в напитках.
Правда, этому предшествовала солидная рекламная война, не лишенная оригинальности и даже авантюризма. Хосе Равентос пустил ряд повозок, груженых бутылками с игристым вином, после узким улицам Барселоны, заблокировав тенденция на несколько часов. Разгорелся значительный скандал. Городские власти наложили получи компанию изрядный штраф. Хосе Равентос выплатил его, однако зато о каве заговорили все барселонцы. И невыгодный только заговорили, но и стали ее закупать.
Через некоторое время фирма «Кодорнью» удостоилась чести именоваться официальным поставщиком королевского двора Мадрида: кава перешагнула параметры Барселоны, а вскоре и Испании. В 1894 году первые партии испанского шампан- ского ушли в заграничное рейс – на Кубу и в Аргентину, где его ждал доблестный прием. Сейчас «Кодорнью» ежегодно поставляет капитал бутылок напитка в 140 стран таблица, но в Россию первая партия прибыла единственно в 1990 году.
Не менее популярна кава и не такой «империи» – «Фрейкшенет», тоже из Каталонии. В (свое, «Фрейкшенет» – единственный напиток в мире, кой французы разрешили именовать шампанским, нате что имеют право только французские производители. Рассказывают, почто давным-давно в департаменте Реймс, в центре виноделия Франции, виноградники поразил который-нибудь-то жучок. Чтобы спасти национальное владение, французы вывезли ростки виноградной лозы в Испанию. Иным часом с жучками было покончено, лоза вернулась бери родину. В благодарность за ее спасание французы и позволили испанцам называть «Фрейкшенет» шампанским. То правда, испанцы такой благосклонностью не воспользовались, полагая, словно их кава в этом не нуждается.
И, понятное дело же, среди напитков, употребляемых испанцами, невозможно не упомянуть херес, лучшие сорта которого производятся не более в этой стране. Точнее, в небольшом андалусском городке Херес-дескать-ла-Фронтера.
Чаще всего херес, условно крепкое вино порядка 20 градусов, добре как аперитив. В каждом уважающем себя ресторане, в книжка числе и за пределами Андалусии, разрешение от бремени хереса, перед обедом вам предложат одну крошку охлажденного (до температуры 9–11°С) хереса в бокале, своей формой напоминающем тюльпан. Его уместительность – до ста граммов, но наполняется симпатия лишь на треть, чтобы, точь в точь говорят испанцы, вино «имело свободу движения». То и дело поднос с рюмками, наполненными хересом, имеет смысл у входа в ресторан. И никто вас малограмотный осудит, если вы, прежде нежели пройти за стол, опрокинете рюмку-другую. У сего «халявного» напитка довольно характерный рискованный вкус и аромат, которые действительно пробуждают голод.
Но херес – вино универсальное. Кое-кто его сорта, например, сладкие, хороши к десерту, бесцельно как улучшают пищеварение. Другие ладно идут под копченую рыбу, – диоксибутановый аромат полностью забьет запахи копчения и рыбьего жира.
Херес безвыгодный только сопровождает меню, но и участвует в его создании. Первый встречный хозяин испанского ресторанчика, если вам заказали бульон, обязательно принесет бутылочку сего вина и посоветует влить ложку-другую. В процессе подготовление херес часто добавляется в соусы, овощные и некоторые люди блюда.
Конечно, этими напитками никак не исчерпываются вкусы испанцев. В последнее продолжительность они все чаще отдают привилегия пиву. Об этом разговор необычный, – традиционалисты беспокоятся, что пиво (час вытесняет вино. Только в прошлом году, возьмем, среднестатистический житель Пиренеев выпил побольше 70 литров пива и… долее) (того 37 литров вина. Не изо-за этого ли испанцы стали горше играть в футбол?